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缘何在冬日看春夏的秀,即看即买
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  很多人觉得2016纽约春夏时装周有了很多新气象,比如纪梵希首次打破传统将票提供给1200名广大公众等。这些举动现在看来并不是某个品牌想要博得眼球的个例,因为近日开启的一份来自波士顿咨询公司的研究表明,面向公众可能就是时装周的未来。

近日,美国奢侈品牌汤米·希尔费格宣布,从2016年9月起,纽约时装周上时装的发布将采用多媒体播报,并且所有发布的成衣将立即在零售、电子商务以及批发渠道面世。

  众所周知,时装行业目前从秀场、订货会再到零售渠道和顾客的渠道链条拉得过长,不仅耗尽设计师的精力,也让很多独立设计师品牌经营困难,行业内怨声载道,致使这种固有模式眼下面临挑战。

在过去几个月内,还有许多设计师包括Giles Deacon,Matthew Williamson,Misha Nonoo, ThakoonPanichgul和Rebecca Minkoff都决定将重点投放到社交媒体带来的更大数量的消费者身上,无论是直播秀场还是推行“即看即买”都是要缩短品牌与消费者的距离。

  就现在公布的信息来看,这种调研可能会探索出一条改革路径,让设计和零售、以及交付之间的关系更加紧密。“我们有了一些想法,每个人都感到让秀变成消费者导向应该是个好主意。” Furstenberg说。

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  也许不久的将来,时装业的商业模式真的会迎来大洗牌。现在,已经有一些乐于挑战的先锋开始尝试转型,比如我们之前报道的Thakoon,在接受曹氏家族投 资后会采用“即秀、即看、即买、即穿”的零售模式。而Rebecca Minkoff也随后成为了最新一位反思时装周的设计师,她最近宣布她将在纽约时装周之前就先发布自己的春季系列,并将在时装周上开放30%-50%的席位给消费者。虽然这只是小小的改变,但也很可能成为投入湖面的石头,一时间激起千层浪。光是上周,就是Thomas Tait、Proenza Schouler等好几位设计师宣布决定探索新未来了。 

据悉,Tommy Hilfiger下一步的品牌策略是将秀场发布大众化,面向消费者与媒体大众。今年9月的时装秀,将首次面向公众推出吉吉·哈迪德与Tommy Hilfiger的合作款系列,集团将与一个全球多媒体发布网络合作,系列一经发布就将在全渠道销售终端亮相,让消费者和媒体大众实现即看即买的体验。

  目前整体的操作方案还没有形成,时装界对此还没有理清头绪,因为看似所有事情都需要重新建立。CFDA近日还准备和负责时装周的制作公司IMG会面讨论一些未来的可能性,因为人们都发现现在的时装秀越来越变得娱乐化,那里面可能藏着很多商机。但是不破不立,要改变传统不是那么容易的。虽然调查中95%的人都赞同改变现有体系,但一些人依然对此怀有悲观情绪,“很有可能最后什么都没改,还是一样。”

到目前为止,消费者如果想要购买到秀场的的最新款都必须等六个月,在等待的时间里,人们很有可能保持不了一时的热度,或者已经忘记了那些秀场款。所以,大牌不如趁热满足消费者的购买欲,迎合他们的新鲜感,拉动销售。另一方面,在现有模式下,奢侈品牌的一些创意或设计屡屡被抄袭。新设计发布之后要等半年才能上市,这给足了快时尚品牌时间去“模仿”,业绩往往也被快时尚抢了去。并且,设计撞车,可能还要掀起理不清的纠纷。

  第二个方案是可以保持大秀日期不变,但不再2月发布冬装、9月发布来年春装了,简单来说就是是什么季节就发布什么系列。对于日期和秀季的观点,波士顿咨询公司也提出了一些自己的看法,认为是否可以把时间更改为每年的6月和1月,这样更符合市场环境,因为多家零售商的数据表示,这两个月的消费者是最活跃的。这样做还有一个好处,就是女装的发布日期和男装相近,如此一来,渠道和分销都会更加方便。

其实,这个新模式收到了时装界很多品牌的推崇。博柏利近日也宣布计划在今年9月合并原本每年四次的男装和女装秀,调整为每年两次,并且人们能同时刻通过线上或线下购买到所有最新走秀款,实体店橱窗陈设和媒体广告也会迅速跟进。

  “这样做的结局是只能便宜了抄袭者。” Furstenberg说。在这样的局面下,美国时装设计师协会CFDA 只好找来波士顿咨询公司,希望通过调研整理一份报告,意在修正时装周现存的种种问题。波士顿咨询公司将在黑色星期五后,进行为期7周的调查,这不会影响到明年2月的时装周。

不管这种模式在未来的形势会怎样,大牌们这样做都是为了在竞争激烈而且不太理想的市场环境中求得更好的生存和发展。

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